Zakazana koronka: jaką bieliznę nosiły sowieckie kobiety?

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 16:14

W Związku Radzieckim koncepcja estetyki ubioru była bardzo specyficzna. Mówiąc najprościej, w większości przypadków piękno było po prostu zaniedbywane na rzecz praktyczności. A tradycja szycia bielizny w pełni wpisuje się w ten trend. Dlatego radzieckie kobiety miały wiele trudności w zdobywaniu i noszeniu tych elementów garderoby i nawet próby samodzielnego szycia nie uratowały sytuacji – wszak bielizna miała za mało fasonów, a koronki były generalnie zakazane.

Od czasu powstania Związku Radzieckiego wszystkie jego zasoby, w tym zasoby ludzkie, zostały przeznaczone na budowę proletariackiego raju. Tendencja ta znalazła odzwierciedlenie we wszystkich sferach życia obywateli radzieckich, a produkcja odzieży nie była wyjątkiem. Nawet produkowana w tym czasie bielizna nie próbowała nawet w żaden sposób jej upiększać. Nacisk położono na praktyczność i wygodę, choć nie zawsze się to sprawdzało.

Tak więc w latach dwudziestych cały asortyment bielizny składał się w rzeczywistości tylko z T-shirtów i szortów wykonanych z bawełny. Kolorystyka również nie podobała się różnorodności - na sklepowych półkach można było znaleźć tylko białe, szare i czarne próbki. Ponadto przez całą dekadę trend ten nie uległ zmianie. Jedynym wyjątkiem od tej „nudności codzienności” było ręczne szycie lub krawiectwo w atelier.

Należy uczciwie wyjaśnić, że w pierwszych latach istnienia ZSRR powiewem świeżego powietrza w estetycznej próżni produkcji bielizny były trusty Mosbelier, których produkty były wysoko cenione, także za granicą.

Tam do szycia używano jedwabiu, a ubrania zdobiono kosztowną koronką. Działalność trustów nie trwała jednak długo - szybko zostały zamknięte. To prawda, że wtedy znów zaczęli funkcjonować, aż do początku Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ale teraz wszyli tam więcej elity partyjnej niż zwykłego obywatela sowieckiego.

Ograniczenia nawet poważnie wpłynęły na materiały, które można było wykorzystać do szycia. Faktem jest, że po ogłoszeniu kursu w kierunku industrializacji zakazano wielu rzeczy, które wcześniej były zwyczajowe, jako propagandy burżuazyjnego stylu życia. Ta lista obejmuje również koronki.

W latach 30. sytuacja nieco się zmieniła: zaczęły pojawiać się pierwsze biustonosze własnej produkcji. Choć rząd ustalił, że bielizna miała być „wygodna i higieniczna”, nadal ignorowano kwestię estetyki. Od 1929 r. Gławodieżda stała się monopolem na produkcję bielizny w ZSRR, który w każdy możliwy sposób starał się przestrzegać propagowanych standardów edukacji obywatela-robotnika-sportowca.

W czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i okresu powojennego kwestia estetyki ubioru po prostu nie pojawiła się. Dlatego len nadal był nieatrakcyjny i nie miał różnorodności asortymentu.

Dużo trudniejsza, ta statyczność była zauważalna, jeśli chodzi o rozmiar górnej części bielizny. Faktem jest, że radziecki przemysł lekki produkował biustonosze tylko w trzech rozmiarach: pierwszym, drugim i trzecim. Ci, którzy nie zostali uwzględnieni w tych ramach, doświadczyli wielu trudności.

W okresie „odwilży”, kiedy wymiana kulturalna z Zachodem osiągnęła apogeum, kobiety radzieckie zobaczyły i przypomniały sobie, jak piękna i kobieca może być bielizna. Ale to doświadczenie nie wpłynęło na przemysł tekstylny ZSRR - nadal produkowali tam nieestetyczne, ale "ogólnie dostępne" produkty.

W tym momencie zaczęli pojawiać się spekulanci, którzy kupowali importowane modne ubrania od obcokrajowców, bardziej znanego jako szantaż, których nie powstrzymało postępowanie karne za swoją działalność.

Dopiero w latach 60. modele staników stały się bardziej kobiece i wyrafinowane. Ponadto pojawiły się różnorodne materiały: oprócz już znudzonej bawełny zaczęto produkować len z satyny.

Jednak to, czego przemysł lekki ZSRR nie pożyczył od zachodnich kolegów, to praktyka szycia staników z miseczkami, które dziś są głównymi elementami garderoby większości kobiet. Radzieckie kobiety zadowoliły się jedynie stylem „kuli”, nazwanym tak ze względu na „ostry nos”.

Prawdziwe zmiany w garderobie sowieckich fashionistek nastąpiły dopiero u schyłku wielkiego państwa. Potem na rynek pojawiły się towary z Turcji, Polski i Niemiec, które może nie były doskonałej jakości, ale były znacznie bardziej eleganckie w wyglądzie i wygodne w noszeniu.