Średniowieczne nakrycia głowy w Rosji i na Zachodzie: pokora i szaleństwo

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 16:14

Dlaczego wróżki nosiły wysokie czapki? Kiedy kaptur ponownie dołączył do ubrania? Jak biżuteria damska pomaga archeologom? A co właściwie oznacza słowo „kokoshnik”?

Przez cały czas kapelusze były obecne w strojach kobiet wszystkich narodów. Nie tylko chroniły przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i naturalnymi, ale także przesyłały innym ważne informacje o właścicielu. Zastanówmy się, jak rozwinęła się moda na „ubrania” na głowę i czego dokładnie ludzie w Europie i Rosji mogli się z tego nauczyć. A także jak Europejki straciły chrześcijańską skromność i przeszły do świeckiego szaleństwa.

Moda średniowieczna w Europie

W Europie początkowo kapelusze służyły praktycznemu celowi: musiały osłaniać przed słońcem i ogrzewać je na zimno. Były to słomkowe kapelusze i futrzane lub płócienne kapelusze i czapki. Ale bardzo szybko „ubranie” na głowę zaczęło odgrywać symboliczną rolę. A zaczęło się od damskich kapeluszy.

W X-XIII w. na modłę kobiet europejskich panowała chrześcijańska idea pokory i posłuszeństwa: wierzono, że przedstawiciele „słabszej płci” są duchowo słabsi od mężczyzn i dlatego nie mogą się oprzeć diabłu. Aby uzyskać jakąś ochronę, nosili zamknięte kapelusze (czapki), które starannie ukrywały włosy, szyję, a nawet część twarzy przed wścibskimi oczami. Ponadto kobiety musiały chodzić ze spuszczoną głową. Kobiety zamężne podkreślały swoją zależność od męża z zakrytymi głowami – były jakby dodatkiem do niego, a więc nie musiały wyglądać na niezależne i otwarte.

Ale w XIII wieku damy dworu zbuntowały się przeciwko chrześcijańskiej tradycji pokory i posłuszeństwa, ponieważ coraz częściej brały udział w wielkiej polityce (w Anglii, Francji i Hiszpanii do tego czasu tron odwiedziło już kilka autokratycznych królowych). Postanowili pozbyć się nadmiernej skromności i wprowadzili do mody annen (aka tur). To nakrycie głowy pozwalało innym zobaczyć nie tylko twarz i szyję kobiety, ale także połowę jej głowy, a nawet tył głowy. W tym samym czasie brwi i włosy w tych miejscach zostały całkowicie zgolone. Annen to wysoki kapelusz z krochmalonej tkaniny, do którego przymocowany był welon zwisający do podłogi. Wysokość czapki wskazywała na pochodzenie kobiety - im wyższa, tym szlachetniejsza dama: księżniczki nosiły metrowe anneny, a szlachcianki zadowalały się 50-60 cm. W porównaniu do poprzedniej mody wyglądała na otwartą. i zrelaksowany, ale trochę… szalony. W średniowiecznych przedstawieniach baśniowych czarodziejki-wróżki pojawiają się w tych czapkach o niewiarygodnej wysokości - najwyraźniej artysta chciał podkreślić ich "wyniesienie" ponad zwykłych ludzi.

Mężczyźni dotrzymywali kroku kobietom: nosili wysokie kapelusze ze ściętym stożkiem. Ta sztuczka sprawiła, że wyglądali tak wysocy jak kobiety. Ci, którzy nie mieli kompleksów ze względu na swój wzrost, nosili różne czapki, berety lub balzo, które zewnętrznie przypominały turban saraceński.

Samica annena i jej liczne odmiany były u szczytu mody burgundzkiej aż do XV wieku, kiedy escophion i czapka rogata stały się popularne. Pierwsza to złota siateczka, którą zakładano na głowę na warkocze skręcone nad uszami. Drugi wyglądał jak rozwidlony atur pokryty materiałem na wierzchu. Te nakrycia głowy były bogato i drogo ozdobione złotem, srebrem, perłami i drogocennymi kamieniami i kosztowały fortunę. Czapka z rogami może teraz wydawać się dziwnym trendem w modzie, ale nawet wtedy kobiety w nich często padały ofiarą kpin i potępienia ze strony kościoła, który widział w tym nakryciu głowy „ucieczkę diabła”. Ale średniowieczne kobiety mody najwyraźniej lubiły nosić rogi - w końcu ta moda trwała około wieku.

W XV wieku wśród szlachciców popularny stał się kapelusz z rondem, który wcześniej był uważany za część garderoby chłopów. Co więcej, stał się symbolem szlachty i szlachty: przedstawiciele rodów szlacheckich i całych miast umieszczali go w swoim herbie.

Ludzie w tym czasie nosili zwykłe czapki z marszczeniami, chusty i słomkowe kapelusze. A chłopi i mieszczanie często nosili kaptur z długą płytą (końcówką) i ostrzami, które zakrywały ramiona i miały ząbkowany krój. W okresie renesansu kaptur ten stał się atrybutem błaznów. Kaptur „przykleił się” do kurtki lub płaszcza przeciwdeszczowego gdzieś w XV wieku, kiedy to zastąpiono go czapką i beretem.

Epoka renesansu stworzyła nowe ideały. W modzie pojawił się luksus, bogactwo i zmysłowość, a wraz z nimi skomplikowane fryzury, kapelusze i berety, które odsłaniały twarz, szyję i włosy. A chrześcijańska pokora i tradycja nakrywania głowy z czasem przeniosły się dalej w przeszłość i nigdy nie wróciły do europejskiej mody.

Średniowieczna moda w Rosji

W Rosji od czasów starożytnych tradycyjną fryzurą dla kobiet był warkocz: jeden dla dziewcząt i dwa dla mężatek. Z kobiecym warkoczem wiąże się wiele wierzeń, na przykład wierzono, że luźne kobiece włosy przyciągają złe duchy i dlatego należy je zaplatać.

Obowiązkową zasadą dla słowiańskich kobiet było zakrywanie głowy ubrusem lub płótnem - chustą. Nawet niezamężne dziewczyny mogły otworzyć tylko czubek głowy. Ubrus lub nowy był uważany za symbol czystości, szlachetności i pokory. Dlatego uważano, że największym wstydem było zgubienie nakrycia głowy (wygłupienie).

W starożytności kobiety nosiły drewnianą lub metalową obręcz na ubrus, do której przymocowano pierścienie skroniowe i na czoło, tabliczki i wisiorki. Zimą nosili małą czapeczkę z futerkiem, na którą zakładali specjalną opaskę (opaskę), bogato zdobioną haftami i perłami. W każdym mieście i wsi ozdoby i ozdoby haftowane były tak różne od siebie, że współcześni archeolodzy używają ich do określenia terytoriów osadnictwa plemion słowiańskich.

Od XII wieku kroniki wymieniają takie nakrycia głowy jak kika, wojowniczka, sroka i wiele innych, które miały podobną budowę. Te nakrycia głowy wyglądały jak korona (czasami z rogami) pokryta tkaniną. Zostały wykonane z kory brzozowej i bogato zdobione koralikami i haftami. Te nakrycia głowy ukryły pod sobą warkocze, a także ukryły czoło, uszy i tył głowy kobiety przed wścibskimi oczami. Ich struktura i dekoracje mogłyby powiedzieć innym wszystko, co trzeba wiedzieć o kobiecie: skąd pochodziła, jaki jest jej status społeczny i cywilny. Te najmniejsze „identyfikujące” cechy biżuterii do nas nie dotarły, ale zanim wszyscy o nich wiedzieli. Od XIII do XV wieku chusty były coraz częściej zastępowane przez zwykłych ludzi, ale w niektórych regionach te nakrycia głowy istniały aż do XX wieku.

O dziwo, w masowej świadomości słynny kokosznik stał się symbolem rosyjskiego stroju ludowego dopiero w XIX wieku. Nazwa tej sukienki pochodzi od staroruskiego słowa kokoshka - kura, kura. To nakrycie głowy było częścią świątecznego stroju i w dawnych czasach mogły je nosić tylko zamężne kobiety. On, jak żadne inne nakrycie głowy, podkreślał kobiece piękno i szlachetność. W odległych prowincjach kokoshnik istniał do końca XIX wieku. Ale na początku XX wieku niespodziewanie powrócił i wszedł do garderoby fashionistek… w całej Europie! Wykonany w nowy sposób rosyjski kokoshnik był suknią ślubną europejskich panien młodych w latach 1910-20.

Niestety te piękne nakrycia głowy istniały w najwyższym środowisku tylko do czasów Piotra Wielkiego, kiedy zwyczaje i tradycje ludowe zostały zastąpione europejskimi. A wraz z nimi skromność i szlachetność wyszły z kobiecej mody.