Najbardziej niezwykłe nakrycia głowy rosyjskich żon w historii

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 16:14

W dawnych czasach nakrycie głowy było najważniejszym i najbardziej eleganckim elementem kobiecego stroju. Mógł wiele opowiedzieć o swojej właścicielce – o jej wieku, rodzinie i statusie społecznym, a nawet o tym, czy ma dzieci.

W Rosji dziewczęta nosiły raczej proste opaski i wieńce (korony), pozostawiając otwartą koronę i warkocz. W dniu ślubu warkocz dziewczyny został rozwinięty i ułożony wokół jej głowy, czyli „skręcony”. Z tego obrzędu narodziło się wyrażenie „przekręcić dziewczynę”, to znaczy poślubić ją sobie. Tradycja zakrywania głowy opierała się na starożytnym przekonaniu, że włosy pochłaniają negatywną energię. Dziewczyna mogła jednak zaryzykować pokazanie swojego warkocza potencjalnym zalotnikom, ale prosta w dotyku żona przyniosła wstyd i nieszczęście całej rodzinie. Stylizowane na „kobiece” włosy zakrywał czepek wiązany z tyłu głowy – wojownika lub włosiaka. Na wierzch nosiło się nakrycie głowy, które w przeciwieństwie do dziewczynki miało skomplikowany krój. Taki kawałek składał się średnio z czterech do dziesięciu odłączanych części.

CZAPKI Z ROSYJSKIEGO POŁUDNIA

Granica między Wielkorosyjską Północą a Południem przebiegała przez terytorium współczesnego regionu moskiewskiego. Etnografowie przypisują Władimira i Twer do północnej Rosji, a Tula i Riazań do południowej Rosji. Sama Moskwa pozostawała pod wpływem tradycji kulturowych obu regionów.

Żeński strój chłopski z regionów południowych zasadniczo różnił się od stroju północnego. Rolnicze południe było bardziej konserwatywne. Chłopi żyli tu na ogół biedniej niż na północy Rosji, gdzie aktywnie prowadzono handel z zagranicznymi kupcami. Do początku XX wieku w południowych rosyjskich wsiach noszono najstarszy rodzaj rosyjskiego stroju - poneva w kratkę (ubranie do pasa, takie jak spódnica) i długą koszulę, której zdobiony rąbek wyglądał spod spodu ponewa. W sylwetce strój południowo-rosyjski przypominał beczkę, łączono z nią sroki i kiczki - nakrycia głowy, które wyróżniały się różnorodnością stylów i złożonością projektu.

KIKA ROGATY

Słowo „kika” pochodzi od starosłowiańskiego „kyka” – „włosy”. To jedno z najstarszych nakryć głowy, które wywodzi się z wizerunków żeńskich bóstw pogańskich. W opinii Słowian rogi były symbolem płodności, dlatego mogła je nosić tylko „dojrzała kobieta”. W większości regionów kobieta otrzymała prawo do noszenia rogatego kiku po urodzeniu pierwszego dziecka. Nosili buty zarówno w dni powszednie, jak i w święta. Aby utrzymać masywne nakrycie głowy (rogi mogły osiągnąć wysokość 20-30 centymetrów), kobieta musiała wysoko podnieść głowę. W ten sposób pojawiło się słowo „przechwalać się” - chodzić z nosem do góry.

Duchowni aktywnie walczyli z pogańskimi atrybutami: kobietom zabroniono chodzić do kościoła w rogatych kopniakach. Na początku XIX wieku to nakrycie głowy praktycznie zniknęło z codziennego życia, ale w prowincji Riazań było noszone do XX wieku. Zachowała się nawet piosenka:

KIKA W KSZTAŁCIE KOPYTA

„Człowiek” po raz pierwszy został wymieniony w dokumencie z 1328 r. Przypuszczalnie w tym czasie kobiety nosiły już wszelkiego rodzaju pochodne z rogatej kiki - w postaci melonika, wiosła, wałka. Wyhodowana z rogatego i kiczu w postaci kopyta lub podkowy. Twarde nakrycie głowy (czoło) pokryto bogato zdobioną tkaniną, często haftowaną złotem. Mocowano go nad „czapką” za pomocą sznurka lub taśm wiązanych wokół głowy. Niczym podkowa wisząca nad drzwiami wejściowymi, ten kawałek został zaprojektowany, aby chronić przed złym okiem. Wszystkie mężatki nosiły go na święta.

Do lat pięćdziesiątych takie „kopyta” można było zobaczyć na weselach wiejskich w regionie Woroneża. Na tle czerni i bieli - głównych kolorów damskiego garnituru Woroneża - haftowany w złocie kopniak wyglądał jak najdroższa biżuteria. Przetrwało wiele kopyt przypominających kopyto z XIX wieku, zebranych od Lipiecka do Biełgorodu, co wskazuje na ich szeroką dystrybucję w Centralnym Regionie Czarnej Ziemi.

CZTERDZIEŚCI TUŁÓW

W różnych częściach Rosji to samo nakrycie głowy nazywano inaczej. Dlatego dziś eksperci nie mogą ostatecznie dojść do porozumienia, co jest uważane za kopniaka, a co za srokę. Zamieszanie w terminach, pomnożone przez wielką różnorodność rosyjskich nakryć głowy, doprowadziło do tego, że w literaturze sroka często oznacza jeden ze szczegółów kiki i odwrotnie, kika jest rozumiana jako część składowa sroki. W wielu regionach od około XVII w. sroka istniała jako samodzielna, skomplikowanie skomponowana suknia zamężnej kobiety. Uderzającym tego przykładem jest sroka Tula.

Sroka, uzasadniając swoją „ptasią” nazwę, została podzielona na części boczne – skrzydła i grzbiet – ogon. Ogon uszyto w okrąg z plisowanych wielobarwnych wstążek, przez co wyglądał jak paw. Jasne rozety rymowane z nakryciem głowy, które zostały naszyte na grzbiecie kucyka. Kobiety nosiły taki strój na wakacjach, zwykle w pierwszych dwóch lub trzech latach po ślubie.

Prawie wszystkie sroki tego kroju przechowywane w muzeach i kolekcjach osobistych znaleziono na terenie prowincji Tula.

CZAPKI PÓŁNOCY ROSYJSKIEJ

Podstawą stroju kobiet z północy była sukienka letnia. Po raz pierwszy wspomniano o nim w Kronice Nikona z 1376 roku. Początkowo sukienki skrócone jak kaftan nosili szlachcice. Dopiero w XVII wieku sundress zyskał znajomy wygląd i ostatecznie przeniósł się do damskiej garderoby.

Słowo „kokosznik” po raz pierwszy pojawia się w dokumentach z XVII wieku. „Kokosh” w języku staroruskim oznaczało „kurczak”. Nakrycie głowy prawdopodobnie wzięło swoją nazwę od podobieństwa do przegrzebków z kurczaka. Podkreślił trójkątną sylwetkę sukienki.

Według jednej wersji kokoshnik pojawił się w Rosji pod wpływem stroju bizantyjskiego. Noszony był głównie przez szlacheckie kobiety.

Po reformie Piotra I, która zabroniła noszenia tradycyjnego stroju narodowego wśród szlachty, sukienki i kokoszniki pozostały w garderobie kupców, mieszczan i chłopów, ale w skromniejszej wersji. W tym samym okresie kokoshnik w połączeniu z sundress penetrował południowe regiony, gdzie przez długi czas pozostawał strojem wyjątkowo bogatych kobiet. Kokoszniki były zdobione znacznie bogatsze niż sroki i kiki: były obszywane perłami i trąbkami, brokatem i aksamitem, warkoczem i koronką.

KOLEKCJA (SAMSHURA, RÓŻA)

Jedno z najbardziej wszechstronnych nakryć głowy XVIII-XIX wieku miało wiele nazw i opcji krawieckich. Po raz pierwszy została wymieniona w źródłach pisanych z XVII wieku jako samszura (szamszura). Prawdopodobnie to słowo powstało od czasownika „shamshit” lub „shamkat” - mówić niewyraźnie, aw sensie przenośnym - „zgniatać, naciskać”. W słowniku wyjaśniającym Władimira Dala samszura została zdefiniowana jako „nakrycie głowy Wołogdy zamężnej kobiety”.

Wszystkie tego typu nakrycia głowy łączył zebrany lub „pomarszczony” kapelusz. Niski kark, podobny do czapki, był częścią dość swobodnego garnituru. Ten wysoki wyglądał imponująco, jak podręcznikowy kokoshnik i był noszony na święta. Codzienna kolekcja była szyta z tańszej tkaniny, na którą zakładano szalik. Kompilacja starszej kobiety może wyglądać jak prosta czarna czapeczka. Świąteczny strój młodzieży pokryty był lamówką i haftowany drogocennymi kamieniami.

Ten rodzaj kokoshnika pochodził z północnych regionów - Wołogdy, Archangielska, Wiatki. Zakochał się w kobietach w centralnej Rosji, trafił do zachodniej Syberii, Transbaikalia i Ałtaju. Samo słowo rozprzestrzeniło się wraz z przedmiotem. W XIX wieku w różnych prowincjach zaczęto rozumieć różne rodzaje nakryć głowy pod nazwą „samszura”.

KOKOSZNIK PSKOWSKI (SZISZAK)

Pskowska wersja kokoshnika, ślubnego nakrycia głowy sziszak, miała klasyczną sylwetkę w kształcie wydłużonego trójkąta. Wybrzuszenia, które nadały mu nazwę, symbolizowały płodność. Było takie powiedzenie: „Ile szyszek, tyle dzieci”. Zostały naszyte na przodzie sziszaku, ozdobione perłami. Wzdłuż dolnej krawędzi - dół wszyta została perłowa siateczka. Na sziszaku nowożeńcy nosili białą chusteczkę haftowaną złotem. Jeden taki kokoshnik kosztował od 2 do 7 tysięcy rubli w srebrze, dlatego był przechowywany w rodzinie jako relikwia, przekazywana z matki na córkę.

Największą popularność kokosznik pskowski zyskał w XVIII – XIX wieku. Szczególnie znane były nakrycia głowy stworzone przez rzemieślniczki z okręgu Toropets w prowincji pskowskiej. Dlatego sziszaki często nazywano toropetami kokoshnikami. Zachowało się wiele portretów dziewcząt w perłach, które rozsławiły ten region.

TWERSKAJA "KABLUCHOK"

Cylindryczna „pięta” była modna pod koniec XVIII i przez cały XIX wiek. To jedna z najbardziej oryginalnych odmian kokoshnika. Noszono go na święta, więc uszyli go z jedwabiu, aksamitu, złotej koronki i ozdobili kamieniami. Pod „piętą” noszono szeroki spód perłowy, podobny do małej czapki. Zakrywała całą głowę, ponieważ samo zwarte nakrycie głowy zakrywało tylko czubek głowy. „Kabluchok” był tak rozpowszechniony w prowincji Twer, że stał się rodzajem „wizytówki” regionu. Artyści, którzy pracowali z tematami „rosyjskimi”, mieli do niego szczególną słabość. Andrei Riabushkin przedstawił kobietę w Twerskim kokoszniku na obrazie „Niedziela” (1889). Ta sama sukienka jest przedstawiona w „Portrecie żony kupca Obraztsova” (1830) Aleksieja Venetsianova. Namalował także swoją żonę Martę Afanasjewnę Wenetsianow w kostiumie żony kupca Tweru z nieodzowną „piętą” (1830).

Pod koniec XIX wieku skomplikowane nakrycia głowy w całej Rosji zaczęły ustępować miejsca szalom, które przypominały starożytną rosyjską chustę - ubrus. Sama tradycja wiązania chusty zachowała się od średniowiecza, a w okresie rozkwitu przemysłowego tkactwa zyskała nowe życie. Fabryczne szale, tkane z wysokiej jakości drogich nici, były sprzedawane wszędzie. Zgodnie ze starą tradycją zamężne kobiety nosiły na wojowniku chusty i szale, starannie zakrywając włosy. Mozolny proces tworzenia niepowtarzalnego nakrycia głowy, przekazywany z pokolenia na pokolenie, odszedł w niepamięć.