Przewodnik po rosyjskich strojach ludowych

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 16:14

Rosjanki, nawet proste wieśniaczki, były rzadkimi fashionistkami. Ich obszerne skrzynie zawierały wiele różnych strojów. Szczególnie podobały im się kapelusze - proste, na co dzień i odświętne, haftowane koralikami, ozdobione kamieniami. Na strój narodowy, jego krój i ornamentykę miały wpływ takie czynniki jak położenie geograficzne, klimat, główne zawody w tym regionie.

Im dokładniej przyglądasz się rosyjskiemu strojowi ludowemu jako dziełu sztuki, tym więcej dostrzegasz w nim walorów, a staje się on figuratywną kroniką życia naszych przodków, która w języku koloru, kształtu, zdobnictwa odsłania nam wiele intymnych tajemnic i praw piękna sztuki ludowej.”

M. N. Mertsałowa. „Poezja stroju ludowego”

Rosyjski strój, który zaczął nabierać kształtu w XII wieku, zawiera szczegółowe informacje o naszym narodzie - robotniku, oraczu, rolniku, którzy żyli od wieków w krótkim lecie i długiej, ostrej zimie. Co robić w niekończące się zimowe wieczory, kiedy za oknem wyje zamieć, zamieć szaleje? Chłopki tkały, szyły, haftowały. Zrobili to. „Jest piękno ruchu i piękno pokoju. Rosyjski strój ludowy to piękno pokoju”- napisał artysta Iwan Bilibin.

Koszula

Koszula do kostek to główny element rosyjskiego stroju. Kompozytowe lub jednoczęściowe, wykonane z bawełny, lnu, jedwabiu, muślinu lub zwykłego płótna. Rąbek, rękawy i kołnierzyki koszul, a czasem pierś ozdobiono haftem, warkoczem, wzorami. Kolorystyka i zdobienia różniły się w zależności od regionu i województwa. Kobiety z Woroneża preferowały czarny haft, surowy i wyrafinowany. W regionach Tula i Kursk koszule są zwykle ciasno haftowane czerwonymi nitkami. W prowincjach północnych i centralnych dominował kolor czerwony, niebieski i czarny, czasem złoty. Rosjanki często wyszywały na koszulach znaki zaklęć lub modlitewne amulety.

Koszule noszono różnie w zależności od rodzaju pracy do wykonania. Były koszule „kosić”, „ściernisko”, było też „łowić ryby”. Ciekawostką jest, że koszula robocza na żniwa zawsze była bogato zdobiona, utożsamiana była z odświętną.

Słowo „koszula” pochodzi od staroruskiego słowa „cięcie” - granica, krawędź. Dlatego koszula jest szytą tkaniną z bliznami. Wcześniej mówili, żeby nie „obszywać”, ale „wycinać”. Jednak to wyrażenie można znaleźć nawet teraz.

Sundress

Słowo „sarafan” pochodzi od perskiego „saran pa” – „nad głową”. Po raz pierwszy wspomniano o nim w Kronice Nikona z 1376 roku. Jednak zagraniczne słowo „sarafan” było rzadko słyszane w rosyjskich wioskach. Częściej - kostych, shtofnik, kumachnik, siniak lub kosoklinnik. Sukienka miała z reguły kształt trapezu, zakładana była na koszulę. Początkowo był to strój czysto męski, uroczysty strój książęcy z długimi, podwiniętymi rękawami. Uszyto go z drogich tkanin - jedwabiu, aksamitu, brokatu. Od szlachty sundress przeszła na duchowieństwo i dopiero potem została zakorzeniona w damskiej garderobie.

Słoneczne sukienki były kilku rodzajów: głuche, huśtawka, proste. Huśtawki uszyto z dwóch paneli, które połączono za pomocą pięknych guzików lub zapięć. Do ramiączek przymocowana była prosta sukienka. Popularna była również głucha skośna sukienka z podłużnymi klinami i skośnymi wstawkami po bokach.

Najczęstsze kolory i odcienie sukienek to ciemnoniebieski, zielony, czerwony, niebieski, ciemna wiśnia. Suknie odświętne i ślubne szyto głównie z brokatu lub jedwabiu, a codzienne z szorstkiego materiału lub perkalu.

„Piękno różnych klas ubierało się prawie tak samo - różnica polegała tylko na cenie futer, wadze złota i blasku kamieni. Pospólstwo „w drodze” założyło długą koszulę, a na nią haftowaną sukienkę i marynarkę, obszytą futrem lub brokatem. Szlachcianka - koszula, suknia wierzchnia, sukienka letnia (ubrania rozszerzające się od góry do dołu za pomocą drogocennych guzików), a na wierzchu dla większego znaczenia także futro.”

Weronika Bathan. „Rosyjskie piękności”

Na pewien czas o sukience zapomniała szlachta - po reformach Piotra I, który zabronił bliskim chodzić w tradycyjnych strojach i kultywował europejski styl. Element garderoby zwróciła Katarzyna Wielka, słynna trendsetterka. Cesarzowa próbowała zaszczepić rosyjskim poddanym poczucie godności i dumy narodowej, poczucie historycznej samowystarczalności. Kiedy Katarzyna zaczęła rządzić, zaczęła ubierać się w rosyjski strój, dając przykład damom dworu. Pewnego razu na przyjęciu u cesarza Józefa II Jekaterina Aleksiejewna pojawiła się w szkarłatnej aksamitnej rosyjskiej sukience, ozdobionej dużymi perłami, z gwiazdą na piersi i diamentowym diademem na głowie. A oto kolejny dokumentalny dowód z pamiętnika Anglika, który odwiedził rosyjski dwór: „Cesarzowa była w rosyjskim stroju – jasnozielonej jedwabnej sukience z krótkim trenem i stanikiem ze złotego brokatu, z długimi rękawami”.

Ponewa

Poneva, luźna spódnica, była obowiązkowa dla zamężnej kobiety. Poneva składała się z trzech paneli, mogła być głucha lub kołysząca się. Z reguły jego długość zależała od długości kobiecej koszuli. Rąbek został ozdobiony wzorami i haftami. Najczęściej niechęć wszyto w klatkę z półwełnianej tkaniny.

Spódnicę zakładano na koszulę i owijano wokół bioder, a wełniany sznurek (gasznik) trzymał ją w pasie. Na wierzchu noszono zwykle fartuch. W Rosji dla dziewcząt, które osiągnęły pełnoletność, obowiązywał rytuał zakładania ponevy, który mówił, że dziewczyna może już wyjść za mąż.

Pasek

W Rosji było zwyczajem, że dolna koszula damska była zawsze zapinana za pomocą paska, był nawet rytuał zapinania pasa noworodka. Wierzono, że ten magiczny krąg chroni przed złymi duchami, pasa nie zdejmowano nawet w wannie. Chodzenie bez niego było uważane za wielki grzech. Stąd znaczenie słowa „nie wierzyć” – stać się zuchwałym, zapomnieć o przyzwoitości. Pasy wełniane, lniane lub bawełniane były szydełkowane lub tkane. Czasami szarfa mogła osiągnąć długość trzech metrów, takie nosiły niezamężne dziewczęta; obrzeże z wolumetrycznym wzorem geometrycznym nosili ci, którzy już się pobrali. Na święta owijano żółto-czerwony pas z wełnianej tkaniny z warkoczem i wstążkami.

Fartuch

Fartuch nie tylko chronił odzież przed zanieczyszczeniami, ale również zdobił odświętny strój, nadając mu kompletny i monumentalny wygląd. Fartuch szafy zakładano na koszulę, sukienkę i ponewę. Zdobiono ją wzorami, jedwabnymi wstążkami i lamówkami, brzeg ozdobiono koronką i falbankami. Istniała tradycja haftowania fartucha pewnymi symbolami. W myśl której można było, jak w książce, czytać historię życia kobiety: tworzenie rodziny, liczbę i płeć dzieci, zmarłych krewnych.

Stroik

Nakrycie głowy zależało od wieku i stanu cywilnego. Z góry ustalił całą kompozycję stroju. Dziewczęce nakrycia głowy odsłaniały część włosów i były dość proste: wstążki, opaski, kółka, ażurowe korony, chusty złożone w warkocz.

Zamężne kobiety musiały całkowicie zakryć włosy nakryciem głowy. Po ślubie i ceremonii „rozplecenia warkocza” dziewczyna miała na sobie „kichkę młodej kobiety”. Zgodnie ze starym rosyjskim zwyczajem na kichkę noszono szalik - ubrus. Po urodzeniu pierwszego dziecka zakładają nakrycie głowy z rogami lub wysokie nakrycie głowy w kształcie łopaty, symbol płodności i zdolności do rodzenia dzieci.

Kokoshnik był uroczystym nakryciem głowy zamężnej kobiety. Zamężne kobiety nosiły kichkę i kokoshnik, gdy wychodziły z domu, aw domu z reguły nosiły wojownika (czapkę) i szalik.

czerwony

Ten kolor był preferowany w ubraniach zarówno przez chłopów, jak i bojarów. Kolor ognia i słońca, symbol mocy i płodności. W tradycyjnych strojach ruskich można zobaczyć do 33 odcieni czerwieni. Każdy odcień miał swoją nazwę: mięso, robak, czerwony, szkarłatny, krwawy, czarny lub kumach.

Po ubiorze można było określić wiek jego właściciela. Młode dziewczęta ubierały się najjaśniej przed narodzinami dziecka. Stroje dzieci i ludzi w tym wieku wyróżniały się skromną paletą.

Kostium damski był pełen wzorów. Ornament został wpleciony w wizerunek ludzi, zwierząt, ptaków, roślin i kształtów geometrycznych. Dominowały znaki słońca, koła, krzyże, romby, jelenie, ptaki.

Styl kapusty

Charakterystyczną cechą rosyjskiego stroju narodowego jest jego warstwowanie. Codzienny garnitur był jak najprostszy, składał się z najpotrzebniejszych elementów. Dla porównania: odświętny damski garnitur zamężnej kobiety mógł zawierać około 20 sztuk, a dzienny tylko siedem. Według legend wielowarstwowa luźna odzież chroniła gospodynię przed złym okiem. Noszenie mniej niż trzech warstw sukienek było uważane za nieprzyzwoite. Dla szlachty wyrafinowane suknie podkreślały bogactwo.

Chłopi szyli ubrania głównie z samodziałowego płótna i wełny, a od połowy XIX wieku z fabrycznego perkalu, satyny, a nawet jedwabiu i brokatu. Tradycyjne stroje były popularne aż do drugiej połowy XIX wieku, kiedy to zaczęła je stopniowo zastępować moda miejska.